呻『吟』着，啃啮着。过了一会，我们听到树杈和灌木的断裂声，于是又打开手电。这次，骡子被分成了两半，下半截身子早已不见踪影。我们在灌木丛中四处搜寻，地上布满血渍，而骡子的『臀』部和两条后腿已经永远地消失在黑夜中了。
第二天早晨，我们沿着山坡走到湖边。悬崖脚下的一块玉米地被一头河马糟蹋得不堪入目，一夜之间它竟吞掉了好几百个玉米棒子。很多猴子也匆匆赶来，想把剩下的玉米抢走。种田的老农正忙着把猴子赶走。这时，我们看到湖面上几艘纸莎草船从岛上远远地向这边驶来。我们所站的地方正是一条从芦苇丛中开辟出来的小路，通向泥泞的湖岸上一块窄小的空地，供人停船上岸。这里有一条羊肠小径通向湖面。我们等待着，准备好了斧子、粗绳，还有两根胳膊粗细、两人多高的树枝。我们已经计划好了。一切准备工作就绪，现在只需等船靠岸了。
船陆续靠近了，船形却并不像塔纳湖上的纸莎草船，倒跟乍得湖上的船有几分相似，船尾是用刀削齐的，只有船头微微翘起。这些船太小了，每艘只能容下一个人。
最先到岸的两艘船是从岛上过来同加拉人进行物品交换的，一只船上装着盛有灰褐『色』玉米酒的陶罐和葫芦，另一只船则装满了鲜鱼。第三只船很快也靠岸了，他们正准备把船拽上岸来，我们赶忙上前拦住了。我们很快同他们达成了交易，把这三条小船租了下来。我们把这三条船并排着用绳子捆在一起，并用两根坚实的树枝加固。这就是我们的行动计划，我们知道，只有这样才能到达湖上的岛屿。因为那里居住着拉基族人—兹瓦伊湖上惟一懂得造船的民族。他们继承了古老的习俗，把船造得尽量小些，为的是避免异族入侵者利用这些船只成批闯入岛屿。
拉基人与居住在湖岸的加拉族人没有亲缘关系。加拉族是典型的以种田和放牧为生的非洲人，他们一辈子都离不开土地，从没有尝试过制造纸莎草船到水上冒险。而拉基族人则完全靠纸莎草船为生。他们也耕种农田，但同时也是捕鱼和贸易的好手。尽管他们的肤『色』黝黑，但实际上并不属于黑种人。和多数埃塞俄比亚人一样，他们有着鲜明、漂亮的轮廓，很自然地让人联想到《圣经》里的人物形象。与塔纳湖北岸的僧侣们一样，他们也是从尼罗河源头附近的地方迁移过来的。同样，当他们逃到这片孤岛的时候，也带来了制造纸莎草船的技艺。在1520年—1535年间，他们开始了长途跋涉，来到里普特峡谷，并在兹瓦伊湖的岛屿上定居下来。他们带来了全部的宗教珍品和古代科普特基督教的手写抄本。据说这些手抄本被保存至今，因为尽管拉基人和加拉人相互敌对了约四百多年，但“旱鸭子”加拉人从未成功入侵这些岛屿。近些年来，他们已化敌为友，彼此交换产品，有几家拉基人还搬到了湖岸上定居。但古老的习俗依然保留着，到目前为止，湖面上从未出现过一艘除驾船人外还能负载超过一人的船只。船身实在太小了，那可怜的惟一的乘客必须一动不动地坐着，双腿挺直以保持平衡，或者骑在船身上，双脚放在水中，否则就会翻船。
因而，我们为自己的杰作感到自豪，三艘拉基草船捆在一起变成了一只非常结实的大船。当我们收拾好东西准备上船，起程开往那些『迷』人的岛屿时，却发现一个拉基人正动手解开绳子，把他的船与其他两只分开。他向阿塞法解释道，他到这里来是要拾些柴火，为马斯卡尔大节的篝火作准备，但他突然想到另一个地方有更好的木柴。他很有礼貌地向我们致歉，然后卸下自己的小船，急匆匆地离开了。
直到傍晚时分，我们总算碰到一个驾船沿岸撒网捕鱼的拉基人。这人撒网几乎不会落空，网网都有收获。我们买下了他所有的战利品，一共二十一条银光闪闪的图鲁慕鱼。我们立刻每人烤了一条，大吃了一顿。剩下的当做礼物送给了那个渔人。当然，把他的草船租给我们也是交换条件之一。这回，我们把三只船捆绑好后，就赶紧开船了。我和摄影师带着摄影器材上了船，船稳稳当当地浮在水面上，之后，阿塞法也小心翼翼地爬了上来，继续做我们的随行翻译。
我们周围的岸上长满了灌木，但湖面上却看不到纸莎草的踪迹。湖面泛起波澜，我们飞快地向前划行。陆地渐渐远去，最近的一座岛屿近在眼前。岛上山峦叠翠，当我们靠近时，可以清楚地看到山坡上一座座圆形屋顶的草屋，在绿树的掩映下显得格外诗情画意。我们惊奇地发现湖岬后方有一只小船，正朝着我们的方向划来。划船的是个穿咔叽布制服的男人，双腿泡在水中，一副威严庄重的神情。船上只有他一个人，他飞快地划着桨，然后径直停到了我们的船首前。通过阿塞法翻译，我们了解到，原来这人自称是该岛的“塔戴恰”，也就是长官或头领，他要求检查我们的证件，否则就不准我们上岸。这位动作迅捷的官员于是坐在一捆纸莎草上，屁股全打湿了，制服裤子卷到了膝盖，他竟然摆出一副公事公办的样子，实在滑稽。阿塞法问我有没有证件之类的东西。我从衬衣口袋里拿出一封挪威外交部的法语介绍信来递给了他，这封信原打算在乍得时能派得上用场。其实阿塞法根本就不懂法语，但他却站在船头大声地宣读着。他说的是加拉语，我听不懂，只是听到他一个劲地重复着塞拉西皇帝的名字。阿塞法瞎编的这些东西只有他自己和这位长官才能听得懂。这位严厉的长官于是举手行了个礼，然后就划着那条摇摇晃晃的小船，掉转船头，消失在湖岬后面了。我们则继续朝着绿草遍野、离我们最近的那座小岛前进。
这是一座美丽无比的岛屿，岛上尽是连绵起伏的草地和整齐的玉米地，满眼青翠。光着身子的小男孩们在湖湾钓鱼，女人们穿着自己纺织的衣服，头顶水罐，向码头走去。一个男人肩扛窄小的纸莎草船，正往山坡上走。一群群五颜六『色』的野鸟，还有许多雏鸡，拍打着翅膀，扑腾个不停。山顶上，簇拥着一群很像宝塔糖的草屋，那里是一个开阔、整洁的小村庄。茅草屋顶高高的，呈圆锥形，低矮的墙壁围在房屋四周，用石头和木桩砌成，并用黏土抹面，上面还画了些简单的图案。几乎每座房子的墙上都靠着草船，或一只或两三只，正放在太阳下晒着。我们被一对面容俊俏、彬彬有礼的夫妻招呼进屋。他们还用新鲜的玉米酒，土语叫“爱依达”款待我们。丈夫名叫达嘎嘎，妻子叫海鲁。屋内是黏土做的地面，踏得很平整。屋里整洁、干净，放着一台织布机和几个密封的大陶罐，不知里面装着什么。歪歪斜斜的屋梁上还吊着几个葫芦和几样手工工具。床是皮制的，枕头用木头制成，稍稍弯曲，极具古埃及风情。达嘎嘎和海鲁两人无忧无虑，虽然没有万贯家财，但却有大量的时间去享受生活。没有电冰箱，也就没有账单；没有汽车，但也没有什么着急的事。还缺少什么，我们也许想不齐全，但他们自己却不觉得少什么。他们目前所拥有的东西正是他们需要的。在不久的将来，当他们可以接触到现代文明时，他们将会从我们这里学到很多东西，而从他们身上，我们认为什么也得不到。然而，这对于双方而言，都是一场悲剧，因为双方都认为自己拥有的东西最多，是最富智慧、最高贵、最幸福的人，果真如此吗？
我坐在门口的阴凉处，思考着这个人生哲理。美丽的海鲁眨着明亮的眼睛，盛情地款待着我们这些素不相识的客人。她皮肤黝黑，嘴巴小巧，轮廓清晰，散发着高贵的气质。而达嘎嘎则怀抱一只小羊羔，满心欢喜地让我们喝酒、吃烤玉米。味道好极了！坐在门口，朝座座青山望去，风景美不胜收。我真想躺在皮床上，欣赏这湖光山『色』、夕阳美景，看着最后一艘草船驶回家园。这时，天空突然划过一道电光，隐隐传来隆隆雷声，空中乌云密布。呀！摄影器材！我们把所有的东西都放在了对岸的一个帐篷里。如果想在雷雨到来前赶回去，现在就得赶紧走了。夕阳已接近地平线。屋里没有钟表，生活并不繁忙的他们不需要计算时间。我们看了看手表，不禁吓了一跳。我们大步奔往山下，跳上草船，向前划去。小岛很快就被我们甩在了身后，黄昏中，只能隐约看到它的轮廓。山冈上的几盏灯火依稀可见。最后，雨点落了下来，什么也看不见了。我们的拉基族朋友也许正坐在他们温暖的茅屋里，悠然地拨弄着燃油灯吧。
第二天是科普特人的马斯卡尔大节。对于埃塞俄比亚基督徒来说，这是一年中最重要的日子，所有人都要为所谓的“真十字架的发现”而庆祝。我们站在山顶，看到每个岛屿上都燃起了巨大的篝火。我们原本打算再去问问拉基人一些关于纸莎草船的问题，但结果却大失所望，因为一整天我们都没有见到湖上有驾草船的拉基人。又过了一天，只有一两艘渔船在湖中间离岸很远的地方徘徊。说不定这是那位长官想出的办法，不让我们再去访问。
我们只好收拾行装，坐上吉普车，踏上归途。一路上还算顺利，虽然遇到了暴雨，但我们仍然可以辨认出来时留下的车轮痕迹。当我们穿越了大半个平原时，看到了另一辆正在穿过树林的吉普车。那辆车沿着我们留下的车印，朝我们驶来。车上坐着几个肤『色』黝黑的埃塞俄比亚人。其中一人身材魁梧，比他的同伴要高出半头。两边的人都下了车，互相握手致意。那个高个子身穿一件十分精美的绣花上衣，长长的白胡子垂到胸前，还带了一个很大的科普特十字架，在肚皮上来回晃动。阿塞法吻了那十字架，然后向我们解释说，这位亲切的高个子是埃塞俄比亚教会的大主教鲁克，他现在正准备去兹瓦伊湖看望他的信徒，科普特族的拉基人。主教还热情地告诉我们，他在兹瓦伊湖上还有一种特别的交通工具。他说如果我们下周还来的话，他将在德弗拉齐翁这座最重要的岛屿上接待我们。但这样的话，我们就得从里普特峡谷的另一侧向兹瓦伊湖行进。那里有一所小型的麻风病院，拥有一艘塑料小船。
终于回到了亚的斯亚贝巴。几天后，我们又把新的装备塞进吉普车，沿着向南的旅游公路，顺着里普特峡谷的西侧向前行进。走这条路到兹瓦伊湖要容易得多。但这边的湖岸上看不到纸莎草船，湖上也没有小岛。那所麻疯病院早已关闭，窗门紧锁。一位加拉人坐在台阶上，一条腿因患橡皮病而肿胀得厉害。他告诉我们，那条塑料船送去亚的斯亚贝巴维修了。因此，除了岛上拉基人的纸莎草船“叶弗拉”外，再没有别的船只了。
我们试着驾吉普车朝北开去，却发现此路不通。我们只好又掉头向南走，沿着一条青青小道走了一段，发现一座很小的修道院学校，但也早已关闭。又往前走了一段，我们被一条很深的河流挡住了去路，河水湍急。对岸有一棵参天大树，树阴下有一只河马正探出半个脑袋。岸边坐着一个僧侣，一脸困倦地呆呆地看着河马。
我们问他这里有没有船，他回答说没有，还说这岸上没有人想造船，因为湖里到处都是被纸莎草船上的渔夫们刺伤的河马。去年，一个欧洲人和几个拉基人曾被河马掀翻了船，溺水而亡。我们又问有没有吉普车道，他说在湖的这一边没有。
我们离开兹瓦伊湖，回到大路上，又继续朝南开去。地势豁然开阔，兰加娜湖呈现在我们面前。湖边尽是石头和沙砾，湖上没有岛屿，没有纸莎草，也没有血吸虫，却不乏游泳池、酒店、啤酒和流行音乐。只见前面挂着一块招牌，写着“有塑料船”。我们想租下这只船，带到兹瓦伊湖。但很遗憾，这艘船也被送去亚的斯亚贝巴修理了。我们只好又沿着陆地开回来。夜幕降临了，热带暴雨倾盆而下。我们在阿达米图卢村找了个地方过夜。一个加拉族女人在这里开了一家食品店，出售啤酒和夹着胡椒和肉馅的埃塞俄比亚煎饼。后院有两间小卧室，是用厚木板和陨铁搭成的，地上有一个很深的洞，是用来方便的，屋里还放着一桶水和一个空罐，是为洗澡预备的。
摄影师把他的房门开了条小缝，一只手拿着一大瓶喷雾杀虫剂，胳膊一起都伸了进去。等他再次把门打开时，竟从里面扫出一大堆昆虫尸体，足够开个昆虫展览会了。他躺在床单上，手里还拿着杀虫剂。我找到一个加拉人，留给他一把手电筒，请他帮忙看守吉普车。我自己则把房里的东西全部清理了出去，只剩下