这种文化形态我最早是在纽约、洛杉矶看到的，突然出现在北京、上海这些地方，自己都有点缺乏思想准备，当时感觉有点怪异。
国内有钱的人越来越多，这些人自然不认同这类“波波”的审美，希望能够更加典雅、更加精致、更加浪漫，也更加和国际时尚接轨。
所谓的浪漫主义卷土重来，背景其实是经济高速发展造成的社会财富水平提高。
这个潮流中，女性化是绝对的潮流主线。
超级性感的裸露形式从Ｔ型台延伸到选美赛场再刮到演艺界，所谓的“纤体热潮”，就是节食为主的瘦身运动。
我还记得20世纪60年代英国开始的这个风气，有些模特瘦到弱不禁风、骨瘦如柴的地步，两条腿细得好像两根火柴棒一样。
在我看来，哪有什么美感？所谓骨感，更加是严重的营养不良了。
时尚时代 第一部分（14）
但是国内的“纤体热潮”开始在演艺界的一些女星中铺展开来，时尚就不是简单的服装问题，而成为健康问题了。
这些女星们比拼身材、比拼性感、比拼暴露，常常成为娱乐版的头条。
有人说：这股性感之风还传达了更为深刻的内容，也许女性的自由已经开始从外在真正向内心发展了。
我倒真没有看出瘦身到如此极端的地步，究竟会有多少内心的文化思考。
渐渐地，主流开始形成，那是和西方完全接轨的高级品牌潮流。
因为富裕的人越来越多，对这种潮流越来越重视。
早几年那种肆无忌惮的性感收敛了，性感暴露是小女孩儿的事情，成熟富裕的职业女性不希望自己被视为一个丑闻缠身的女孩儿。
优雅的古典风貌和低调的自然主义复归，无论男装女装都有一种来自欧洲历史的气息，中国人很快接受了这股欧式复古风，而且还觉得更有新鲜感。
那时的优雅淑女造型和绅士派头成为席卷全球的时尚旋风。
不得不提的就是品牌战略的节节胜利了。
我写的《世界时装史》出版之际，里面提到的时装品牌、时装设计大师还仅仅是纸面上的东西，好多人从来没有听过、见过，更毋论穿用他们的设计。
而今天，则都一一成了现实的消费对象。
我认识的一个房地产公司老总，和夫人从上海去东南亚什么地方度假，托运了很惊人的十几个箱子。
再看看，里面都是LV的，并且绝对是正品，这和我在20世纪80年代在东京、在汉城、在台北、在香港机场上看
到的富人出行完全一样。
在这方面，中国大陆的进步确实飞快。
《时尚》杂志经历了我上面提到的整个过程。
所以说，如果要了解中国时尚的发展，要印证我的说法，可以从第一期的《时尚》杂志看起，顺着看，在你面前打开的就是一部中国15年的时尚发展史了。
120FASHIONMEDIAAND时尚媒体和时尚产业
时尚圈中，核心的是时尚媒体，而不是时尚生产商。
为什么在众多的产品之中，单挑这个品牌说时尚，这是宣传的力量。
如果说早期的时尚业还在一定程度上依靠我们说的“口碑”的力量，那么现在如果靠“口碑”来做时尚，肯定是没戏唱的。
因此，谈时尚，非得谈媒体。
时尚业和时尚媒体是一对相互依存的孪生姊妹，时尚产品公司需要时尚媒体的造势和宣传，而时尚媒体则需要时尚企业的广告和赞助，有点好像西方的赞助人和政治家一样。
我自己订了好几份美国的时尚类杂志，倒不是我自己多么喜好时尚，我大概已经过了这个可能喜欢的年龄了，主要是工作关系，不得不了解它们，特别看每期的专辑，还有大牌时尚评论家的专栏文摘。
刚刚到的《Vogue》，厚厚一大本，里面还夹带了好多广告册页，要在里面找文章看，还不容易。
模特漂亮、摄影精致、风格独特的照片铺天盖地，其实都是广告页。
文字夹在庞大的广告之中，要找出来看，并且往往不连贯编排，看一段，就跳到后面几页中缝去了，看完一篇文章，很吃力。
而这些时尚刊物的广告页基本就是一个国际时尚业顶级品牌的巡礼。
我看了一下，刊登整页广告的有名牌手表卡地亚（Cartier），加拿大的伯兹（Birds），瑞士的百年龄（Breitling），雷蒙威尔（RaymondWeil），时装和时尚用品阿玛尼（GiorgioArmani），宝姿国际（Ports），克罗艾（Chloe），路易威登（LouisVuitton），鳄鱼（Lacoste），迪赛（Diesel），古奇（Gucci），普拉达（Prada），宝缇嘉（BottegaVeneta），爱马仕（Hermes），科尔哈尔（ColeHaar），芬迪（Fendi），布里奥尼（Brioni），尼曼马库斯（NeimanMarcus），托兹（Tod’s），华伦丁诺（Valentino），艾利塔哈里（ElieTahari），卡瓦利（Cavalli）；布里佐（Brizo），朗文（Lanvin），拉克拉西亚（LaCrasia），纪梵希（Givenchy），伊夫圣罗兰（YvensSaintLaurent），范思哲（Versace），迪奥（Dior）；多思加巴纳（Dolce·Gabbana），斯提拉·麦卡尼（StellaMcCartney），香奈尔（Channel），哈里资源（HalleyResources），克里斯提安·鲁伯丁（ChristianLouboutin），多纳卡兰（DonnaKaran），波士（Boss）等等；首饰品牌布加利（Bulgari），克怀特（Kwiat），迪·莫多罗（DiModolo），杰尼亚（ErmenegildoZegna），罗伯托·科因斯（RobertoCoin），蒂芙尼（Tiffany），莱伯（Leiber），瑞士水晶公司施华洛世奇（Swarovski），名牌眼镜“手工镜片”（LensCrafters）等。。 最好的txt下载网
时尚时代 第一部分（15）
如果拿本时尚杂志，通篇广告是司空见惯的，没有媒体，就难以形成这个庞大的产业。
因此，时尚品企业和媒体的关系总是非常非常密切的。
时尚的主要推手之一就是媒体，报纸、杂志、各种类型的传播媒介、广告都是促进时尚发展的重要手段。
时尚媒体最主要的是时尚杂志、报纸的时尚版、电视、时尚网页和时尚博客几种类型。
媒体对时尚的促进，有几个方面：一个是通过报纸、杂志的社论、评论家专栏，评论家的文章通过时尚杂志左右人们对时尚的兴趣走向，可以说是“举笔轻重”。
做一个主流时尚杂志的专栏作家，或者评论家，要知道这支笔有时候有多大的分量，这分量就是媒体造成的。
时尚杂志通过大量的介绍、漂亮的图片、杰出的摄影、性感的模特来吸引读者——消费者阅读，而评论家、专栏作家在阅读过程中给他们一个主观的导向。
在西方国家，时尚杂志的专栏作家，包括时装、美食、家政、健康、汽车等方面的写手，在社会上享有很高的地位。
美国的时尚媒体分几大类：报纸的时尚专栏、时尚杂志是最重要、影响力最大的；其次是电视中介绍时尚的专门节目，还有纯粹的时尚频道；最近冒出来、影响力越来越大的是时尚网络，一方面是快捷，第二是网站多，可以搜索着看，加上现在的年轻人不太喜欢读文字。
读图时代，网络时尚有视频、有照片，完全是看图识字的方式，吸引了好多的读者。
前三类的媒体——报纸、杂志、电视，都算作“经典时尚媒体”，或者叫做“传统时尚媒体”。
在美国，现在基本被网络时尚媒体威胁，观众、读者急剧下降，我看不到他们有什么办法来对应。
好像《纽约时报》，就干脆自己在网页上开辟了时尚专栏，我每天晚上写完文章之后，就上去浏览一次，应该知道的事情基本在那里了。
再看时尚杂志，好些已经有滞后的感觉。
这种情况，和我二十年前在纽约、费城的时候截然不同了。
所以说时代变化啊！20世纪时装业开始兴起，时尚媒体也同时产生，因为主要是新闻报道型，因此人们当时称之为“时尚新闻”（fashionjournalism）。
随着摄影技术、水平的不断提高，时尚新闻的可读性也越来越高，时尚杂志逐渐成为时尚业最主要的媒体，这些杂志对于社会时尚品位的引导作用简直是难以想象的大。
当时时尚杂志请了好多非常杰出的插图画家来画时装图，第二次世界大战前的那些插图好多都十分精美和煽情，艺术赋予时尚一层特殊的外壳，更加迷人，也更加具有煽动性。
这一切，刺激了时尚品，特别是奢侈品的消费。
当时最著名的时尚杂志是卢西安·沃格（LucienVogel）在1912年出版的《LaGazettedubonton》，这本杂志一直发行到1925年才停刊，是第一本成功的、具有影响力的时尚杂志。
现在很流行的《Vogue》，是1902年在美国开始发行的另一本有影响力的时尚杂志。
如果从时间来说，这是发行时间最长的一本，因为这本杂志现在依然发行出版。
早年的时尚杂志一般都比较贵，不是给一般民众看的，而主要的是针对富裕阶层和职业中产阶级的。
之所以昂贵，原因之一是杂志的彩色印刷价格昂贵。
但是，由于印刷技术的发展，到20世纪60年代彩色印刷的价格就逐渐便宜下来。
加上二战以后西方国家进入了经济繁荣，时尚杂志，特别是女性时尚杂志的销量大幅度提高，女性时尚杂志几乎成了全民性质的杂志类型。
原来好像《Cosmopolitan》、《ELLE》、《Harper’sBazaar》这类杂志，在美124124126
国是在书店的杂志部、讲究的街头杂志摊、专门卖杂志的书店这三种地方买的。
现在，基本所有主要的超级市场付款台旁边的架子上都有。
时尚杂志普及化，色情杂志退化，是我在美国二十年看到的最主要的杂志的情况。
时尚内容众多，是占人口最多的中产阶级消费品的推广工具，因此时尚要普及读者，就等于普及了时尚商品。
时装、化妆品、首饰、服装配件（比如围巾、钱包、太阳镜、皮带、手袋、名片夹之类），继而发展到家居用品、室内装饰、汽车、游艇、保健用品、生活方式、旅游、酒店、餐厅、美食、名酒等，都成了时尚内容。
时尚时代 第一部分（16）
市场大了，对杂志、电视来说，时尚品的广告是第一大的广告来源。
因此，其他印刷媒体也介入时尚媒体，不但时尚杂志介绍时尚，就是一般杂志也有时尚专栏、专辑，甚至报纸也开辟了时尚专栏。
时尚业的历史才一百年，从极少数最富裕的女性市场，扩展到大多数职业人士、白领阶层、中产阶级的消费品，广告则是铺天盖地。
时尚一直是针对女性为主的，大家有个观念：男人的衣服、皮鞋老是一个样子，西装变化小，加上剪裁款式循环，因此无须时尚。
但是，20世纪80年代以来，男性职业阶层对时尚品牌开始有特别强烈的追求。
所以，真正意义上的男性时尚杂志是在20世纪90年代开始普及的。
男性时尚杂志的普及比女性的晚了半个世纪，并且在规模上依然无法和女性的相比。
因为市场的普及化、白领对于时尚的追求，导致好多原来仅仅设计高级时装（hautecouture）的设计师、生产高级时装的企业开始采用高级时装的一些意念，生产批量成衣。
从高级时装到成衣的转化，是依托时尚媒体完成的。
没有媒体的普及，一般中产收入的白领是不会想到消费成衣化的高级时装的。
在这个从hautecouture向readytowear的转化过程中，催化剂就是时尚媒体。
这个转化有正负面的效果：正面影响是极大地刺激了时尚产业的发展，规模越来越庞大了；而负面影响就是高级时装市场被大量类高级时装化的成衣冲击，压缩得越来越小了。
我在十年前写《世界时装史》的时候，查当时高级时装的消费者规模，是6000人。
到今年再查，是1500人，全球只有1000多人穿真正意义上的高级时装（hautecouture）。
这么点点人啊！就是时装再昂贵，这点点消费者何以能够支撑如此庞大的产业呢？这种情况自然压抑了这个本来就很小的市场。
纵观奢侈品的产量，越来越低，自然价格就越来越高。
如名牌跑车“帕格尼”
（Pagani）年产量仅仅20辆，布加迪（Bugatti）威龙年产量也就只有50台，古巴雪茄烟科西巴（Cohiba）2000年发行的限量版仅仅30盒，这种情况造成真正的奢侈品牌和一般的时尚品牌脱离的趋势，想两者兼顾越来越难了。
而作为宣传奢侈品和时尚品的时