雪大师墓在其后，但昔日景像不再，满山只余残崖荒径，荆榛蔽路，唯高天宽广，长风徐来，依旧拂过这人迹罕至的山阜荒野。
小路在荒草棘丛中时隐时现，衣裤经常被有刺的荆条拉出丝来，有时紧扯不放还得用手去剥离。这样的地方，现在是既无人文景观又无精致山林的野山，还遭开山采石，寻常是不会有人上来的，所以路都已被低矮的野树杂草所淹没。整座山像个贫穷农家柴房里的灰姑娘。但对我来说，它只要仍是一座山，那就足够了。
开始有零星的老坟出现在山坡草丛中，紧接着一座小庙土黄色的墙在杂树乱草中显现。绕到庙门前，方见上刻“中峰寺”三字，看庙门的人可能吃晚饭去了，无人把门。庙门不大，一付苍老淡定的模样。往里看了一眼，只见当面门厅内的佛龛里，心宽体胖的弥勒佛照例笑得满脸灿烂，有几个僧人正穿过院子往大殿方向走。
从寺门口修筑得整整齐齐的石阶下山，看得出是新修的。从寺内走出一只黑猫，只看了我一眼，就把头转向山里风吹草动处，不再理睬我的动静，也一副散淡的样子。
山底下又是一处采石场留下的空地，新建了几座黄色的佛殿，用院墙围了起来，有人守院门，一问，说是观音殿，属于恢复性的，历史上这里的观音寺十分有名，寺旁之山因而俗称观音山。观音山西面就是支遁禅修的定山了。
天已向晚，山这边已完全沉入阴暗之中，但仰望龙脊般起伏的山巅，那里尚在夕阳余晖之下，仿佛给黑色巨屏的顶端镶嵌了一条明亮而柔和的光带，给人毛绒绒的感觉。这让我又一次想起山头那些拉拉扯扯不让人过路的野生植物，在那里，人有时只能像山羊那样钻来钻去。
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贺九岭上的古石关（1）
石关在贺九岭上。
贺九岭其实不能算是一座独立的山，它南接花山西连伏龙山和鹿山，特征并不明显，远看只一脉舒缓平坦的山影，平缓地横卧于蓝天绿野之间。没有当地人的指引，很难找准上山的路。
我找了当地人做向导，省了很多的搜寻功夫，可以径直向山里去。去时是6月的一个下午4点左右，天将晚未晚时分。就在花山的北面，有条比田梗宽不了多少的黄泥小路，路南长满了苗木，全是挤挤挨挨密密麻麻的小树；路北是田，尚未种什么东西，有土路从田间伸往不远处的小村庄。几个农人正在田里刨土，看不真切在干什么。地方空旷了，远远望去，像看电影默片似的，静极了。
黄泥路的尽头，路渐渐上坡，通往山上。刚转入路口时，向导直指正前方那道连绵丘岭中的一段说，这就是贺九岭。旁边连着几座山，名叫小白羊山（伏龙山）和鹿山等。我定睛看去，那些山均仅为一脉浅山曲波中，几处不起眼的细浪而已。
山径平缓，似乎没走几步就到了山顶，十分轻松。史书载，贺九岭“相传为吴王登此贺重九处”，确实是个适合老年人登临的地方。重阳节贺九岭登高这一发韧于春秋时期的吴俗，据说在古代延续了很久，但终归于寂灭。现在的贺九岭，恐怕只有两种情况才会被人记起，一是探访吴地历史文化史籍时，一是研究苏州西部诸山时。走在贺九岭杂草丛生几近废圮的古道上，犹如走在一座荒墩上，便会有此感慨。
将近山头，便见一座拱形石关嵌在山口，被岁月侵浸，成暗褐色，其上杂树与藤蔓横生，使得这座古石关像极了古城堡的废墟，浑身披挂绿色绒毛；拱顶之上草木茂盛，更如一座绿色的悬桥。穿过拱门，便来到平坦的山顶之上了。
一进石关，顿时满目浓荫。一棵雄奇粗壮、枝干遒劲的大银杏树，如绿色巨伞将关内遮得天地都绿莹莹的了。
山顶靠北面有一水泥平台，上建两间旧平房，门口有烧香架，锈铁柱上烛泪淋漓。房门铁锁把门，从灰蒙蒙的窗子望进去，是道教所供之神像，大概这就是创于明正统二年（1437）的贺九岭庙了，当地人叫它茅君庙，原庙已不可寻，这两间简易平房，是近人在原址上草创的，粗陋不堪。庙前岭下有山涧深潭。
向导说石关在山顶有东、西两座，我们才刚是从东关进入。于是又去寻西关。两座关用的石材不同，但年代均在明朝。东关是用花岗石砌成，西关是以青石砌成。西关要往下走几步，关门依照山势北高南低。因新修过，故猛看如水泥隧道，远不如东关古色古香。站在修缮一新的“水泥隧道”前感到，有时候整旧如新的“保护”反而是某种意义的破坏，这也是无心之过吧？唯愿岁月能使其同老，渐与自然浑为一体。
在满目浓荫的山顶流连徘徊，不忍遽去。茅山庙平台前有碎石铺就的古道，一直通往后山下。山道两旁杂树壁立如墙，葱茏繁茂，枝叶在空中相接，形成天然绿色隧道，令人见之心喜，不由沿“绿廊”往山后下行了几步，看见谷底有小村于四围秀岭环抱之中，问向导，回说是“篁村”，可见当年此地应是茂林修竹，十分清幽之处。
回山顶，见大树下有一山民正坐着歇息，身旁是两大筐刚割的野草，叶片又宽又圆，说是给羊吃的。互相打了招呼，山民便介绍此山原有一大片道观，香火很盛。又指半埋于草丛中的一截石墩说，原先有座高大的御碑，他亲眼见过，碑头有云顶，脚下有神龟，文革中都被砸毁。又指着古意盎然的东关说，原先那里有块禁止采石的石碑，也早已不见踪影。
还顺便讲了个传说。从前（与奶奶早年讲故事，开首的第一句话一模一样），贺九岭下有个读书人考上状元当了官，一去不回头。他的妻子苦苦等了十年后，欲投潭自尽，被这山上茅君庙里的茅君派王灵官相救，用神鞭一挑，将她挑到其夫当官的地方令之团聚。这是一出陈世美与秦香莲大团圆的悲喜剧，使得这一片灵山秀水，也显得温情脉脉了。
不紧不慢地说了会话，歇得气闲神定了，农人站起来挑起两大筐野草，颤微微地从西关旁下山而去。在那一面的山坳里，有一个巨大的采石场。
我循原路返回，在东关这座虽衰败却古意盎然的拱门前站了一会。从古老的拱门往外看，高新技术开发区新辟的一条公路直通到近处，原先如秀屏横亘于路边的高景山，现只余大片白茫茫的岩石滩，还有数座狰狞残体参差于路旁，盆景一般，其中一石上题“高景山”三字，墓志铭似的。曾查史书，知此山在支硎山北，距姑苏古城西三十里。《越绝书》作“高颈山”，其西麓崖谷盘拱处曰金盆坞，其南为斜堰岭，亦曰谢宴岭，自天平诸山漫衍数里至此而止。此山实钟城西诸山之秀。然雍正间巡抚张楷令石工采石，致山多残毁。乾隆三年郡人请于巡抚许容勒石永禁。同治十一年又经苏州知府李铭皖普禁诸山开采。嗣后公私取石只许在龟山三山金山焦山四处，此外一概永禁。
可事过境迁，结果并不乐观。我今登高四顾，见群山多残破，这座曾与支硎山相接，钟城西诸山之秀的高景山已被夷为大道通衢，而附近的金山焦山，也只余路名；路的两旁，是拔地而起的厂房和商住楼。在工业化和城市化的巨轮之下，绿野在消失，西部诸山在残毁，是否有一天，它们也将消失？思之令人气短。
这些美丽灵秀又充满人文气息的山岭，一旦消失，将陷今人于愧对子孙之境地，而后人追慕逝山，是否也会如我现今只能从古史料中梳寻金山焦山踪影，不由得扼腕长叹。
暮色沧茫觅遗踪（1）
从贺九岭下山已是傍晚，但初夏时分，天还未黑，便趁着意犹未尽又驱车去寻小王山。
小王山距城西南20公里，属 “吴郡名山第一山”穹窿山的支脉，民国时期因李根源居住和经营而遐迩闻名。
我来苏州以后，凡到吴西山岭幽胜之处，常能看到署名为李根源的摩崖石刻，如珍珠遍及重山迭谷、碧林翠岩，不由惊异寻问此何人耶？乡人说此人为民国名人，是朱德的老师，最高官居北洋政府总理。又问，如此深情流连、发微探幽、孜孜不已，定属吴人所为无疑？答案更让人吃惊：李根源是云南腾冲人，不是苏州人。
就是这位云南人，曾于1926年4月12日至4月30日，5月24日至5月30日，两次驾一叶小舟到苏州西郊踏遍群山，撰写了著名的《吴郡西山访古记》（共五卷），为以后出版的数百万言的《吴县志》提供了丰富的史料。他又将小王山作为母亲与自己百年之后的长眠之地，从此，这座地处穹窿山群峰环抱藏深固密的小山，便将这对母子紧紧地拥在了怀里。
据说李根源为母亲选择墓地时，在苏州西部的群山里查看了很多地方，包括上方山石湖村越来溪西的陆墓山、光福蟠螭山旁的虎山桥等，后来到了位于藏书乡境内穹窿山附近的小王山，顿觉眼睛一亮。他发现这座山虽然不高，但背靠穹窿，面对灵岩，北望浒关阳山，南临胥口太湖之滨，山水风景实在太美了！当时他带着大小格盘选穴，时而登山环视，时而下坡俯察，当地人以为他是风水先生，便告诉他：“小王山形如金牛，现在墓穴正好被你选中在牛腹上，风水好极了。”李根源则笑说，他看风水和别人不一样，只看中这里的风景山水美、地理环境好、名胜古迹多，又是朱买臣的故乡，还有山下善人桥的乡亲勤朴善良。“具备这许多条件的地方不太多，因此我唯独心爱小王山，选中这块好地方了！”
他将小王山视作弃官隐居、庐墓守孝、读书会友、融入自然的最佳选择。母亲姓阙，李根源题墓庐名为“阙茔村舍”，从此，结庐十年。他在村里创办阙茔小学、成人夜校，凿井筑路、保护古迹，植树造林，连续数年在小王山植松10万株建松海林园，又于万绿丛中造瓦房九间，名为“小隆中”。一时群贤毕至，优游林下，激扬文字，雅韵风流。李根源雇石匠将来访名人的题词与诗文刻于小王山的岩石之上，石刻中有陈石遗、章太炎、于右任、李烈钧、马相伯、叶恭绰、张大千、邵元冲、章士钊、吴昌硕、黎元洪、蔡锷、谭延辏А⑸蚓濉⒄拍热说哪＃纬山耸榉ǖ哪ρ率倘海挥奥短焓榉ㄒ帐豕荨薄�
以上是我阅读《苏州穹隆山》所获得的信息。仅此，已令我心驰神往了！
日暮时分，出城向西南而去，直到西南的天空下，隆起高大连绵的山影，那便是穹窿山了。小王山不就是它的支脉吗？便往那山影纵深里去，由一条支路插入，路口竖着一块“金鸡岭公墓”的指示牌，是为扫墓的人备的，可见附近还有金鸡岭，也应是穹窿支脉，已被辟作公墓。我们的车向路侧右边一座小山驶去，有村落在山脚，一靠近便见暮色微茫之中有一方石碑立于山边，上刻“阙茔村”三字，为费新我手题。一道铁丝网将山脚围了起来，山前有小路直通村庄。问途经的乡人，李根源的墓在哪里，乡人头也不抬照常走路，只伸手一指山上说，就在这里。
那末，我看到的就是小王山了。
沿铁丝网走了一段，很快就来到李根源夫妇合葬的墓地前，墓在山边，保持与维护得很好，但近旁稍深处李母阙氏的墓已被树木遮住，无人指引一时难以辨认。由阙茔小学后山脚下一处铁丝网缺口进入山林，光线不好，满山是荒杂的灌木草丛。毫无把握地在荆棘与荒草中乱走，似乎有路，结果仍是荒芜，踏过腐叶与杂藤，途中只见凡有裸露的岩石或石坡，便有石刻，这里那里，忽隐忽露，好像满山都是名人书法的残碑剩刻，或横卧在地，或深藏于草莽之中。本来，这些崖石只是山体天然兀起的秀骨，现在却成了一代风流遗踪的见证，人虽远，而余韵犹存。
天暗下来，林中更暗，趁着余光仍不舍不弃地在林间野地里疾走，时尔停足弯腰细辨。草丛中山石上的石刻，大多因年代渐远，风雨侵蚀，开始浸洇难认，有些石面只依稀留了些字迹的浅痕。
能见度愈来愈低，但只要一发现草莽丛中有石刻，便像觅宝者发现珍宝般眼睛一亮，必趋前俯身细察，努力辨认文字内容，还要尽量避免踩到这些石刻上。若无这些石痕遗墨，此山只是一座极普通的年久未加修葺的草山而已。那些沉寂于石上的一个个正在消逝的名字，让人时常于一片荒蛮之中突发想象，上世纪20至30年代有整整十年，这里是另一番景象。人们理山筑石，疏泉修竹，遍植松林，勒石刻诗；一大群“出没风波里”的名士来此伫足，流连忘返，寓忧国忧民之心于遗世独立之中。小王山何幸，引众凤来仪？是李根源这个曾经叱咤民国风云的云南人，不远万里来到这里，用�